Si arriva alla Ciudad abierta lasciandosi alle spalle i grattacieli di Viña del Mar, sulla costa cilena del Pacifico, una cinquantina di chilometri a nord di Valparaiso. Superato un cancello ci si inerpica tra vallette e grandi dune battute dal vento dell’oceano. Affondate nella sabbia o aggrappate a una collina nella bassa macchia oceanica, troviamo una manciata di costruzioni sbilenche, che assomigliano a fragili castelli di carta, sculture più che case, agglomerati provvisori di materiali diversi. Il percorso è interrotto da piazze lastricate di cemento rustico o di mattoni, da muri che circondano spazi vuoti e avvallamenti, scale di legno che si inerpicano per le quebradas, una via di mezzo tra una scenografia di un film di fantascienza e uno spazio nomade, dove da cinquant’anni vengono in pellegrinaggio studenti di architettura da tutto il mondo per vedere come vivono e lavorano famiglie di artisti e architetti, ostinatamente impegnati a tener viva un’utopia concreta, un po’ balzana e un po’ esclusiva, immaginata da un gruppo di austeri intellettuali cosmopoliti a cavallo tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta.